关于Balenciaga的严肃评论：对抗与隐匿的因果
“人们已经忘记了那个时代（90年代），因为你无法真正搜索到它。当时的时尚更脏、更下流（nastier，翻译不一定准确，意会吧）、更有趣，没有过滤、没有修饰、没有打磨、没有得体，不会像现在这样”。
这是Balenciaga的艺术总监Demna在接受VOGUE采访时说的。
这句话能看出来，Demna对90年代这个前互联网时代末端的时尚表现，与今天时尚表现区别的看法，或者说区别的重点在哪。
换一下句式，也许能理解为，他在用更脏、更下流、更有趣，对抗互联网社交媒体时代的滤镜、打磨、得体。
这个对抗的主体就是他带来的Balenciaga2022秋季系列。
对抗
90年代并不那么遥远，在时尚领域却有着相当重要的位置，我们无法用简单的词汇去定义或者描述它的显著风格，因为一切都蓬勃，缺乏单一标准，按照时下最流行的怀旧说法就是：神仙打架。
与许多设计师的做法不一样，Demna并非宣称灵感来自90年代，他用了更具有戏剧感，以及更加凸显过去与现在矛盾的方式：
假象自己回到90年代，试图填补Balenciaga在时尚视野极其模糊的那几年（1997年Nicolas Ghesquière上任前）。
于是，这场发布被设计成一支名为《遗失的录影带》(The Lost Tape)的影像，由导演 Harmony Korine 拍摄，它像是90年代某先锋设计师发布会的记录资料，从秀前嘉宾采访、进场，到整场秀，模糊又真实的画质带着强烈的前互联网时代气息。
正式发布前，品牌放出几个片段，是几位不太年轻的嘉宾秀后采访，她们是超模Naomi Campbell、《纽约时报》时尚评论家Cathy Horyn、时装评论家Diane Pernet、西班牙超模Esther Canadas、法国影后Isabelle Huppert、俄罗斯演员Renata Litvinova。
这里的每一个人带有鲜明的90年代印记，代表着一种旧式的权威选拔机制，他们的走红需要业内的肯定和提拔，与今天大众点赞的选拔机制截然不同。
在采访中，他们并非每个人都对这场秀赞不绝口，Isabelle Huppert的表述是：“很不错”、“比往常更好”，“很棒”，“但不是全部”，并加上爽朗的笑，如此真实。
今天，被邀请去观秀的嘉宾，不再敢对镜头说出丁点不好的评价，有的只是搜肠刮肚式尬吹。
更有意思的是，《遗失的录影带》中嘉宾悉数入场后，模特与设计师在后台都准备妥当后，我们的黑珍珠Naomi才缓缓入场。她前脚进，模特后脚出，让我们这些“90老人”瞬间想起她当年常常被爆耍大牌、迟到等黑料。
看到这，难掩微笑：Demna好懂。
用心的邋遢
整场秀包含大量宽肩造型，许多时候宽肩被认为是90年代的时尚代表，其实宽肩在80年代更为突出，它是职场男女的标配，背后隐藏着更多女性走进比以往更核心的职位。到90年代，宽肩从职场逐渐转向休闲场合，以一种并不刻板的状态表达先锋，配合着90年代“安特卫普六君子”引领的比利时风潮。
Demna的宽肩正是如此，有种锋利感。
平直、尖锐的肩部线条很锋利，圆润、松垮的线条也很尖锐，尤其在采用一些奇怪比例时。
还有些尖锐来自于对人们印象中某些常规款式的改变，最明显的是“小香风”连衣裙，“小香风”是互联网时代最有代表性的网红风格，Demna将此改造成前后可穿的样式，模特将带纽扣的那面穿在后背，并非传统优雅的搭配，以及非传统美的模特，让这样的造型有种惯例的兀突。
他在设计上的很多巧思都带有90年代的意味。
比如在衣领处加入可拆卸旅行颈枕的钟形派克大衣；衣身上可当围巾又可当腰带的蝴蝶结；可拆解为迷你裙、长裤或 XL 版长筒靴单独穿着的五口袋牛仔裤，这种功能主义做派的最高峰正是山本耀司1999春夏系列从婚纱里掏出各种实用小物件，以及侯赛因·卡拉扬热衷于搞发明的诸多尝试。
服装开襟处饰以大号安全别针，不禁让人联想到90年代范思哲著名的别针礼服，不同的是，前者强调通过 DIY 的手法赋予更多造型可能，后者表达性感。
还有“老时髦人”露出内裤边缘的穿法，Demna再加上双 B 标识腰带，同时露出底裤边缘，据说是为了拉长腿部线条。
无论你喜欢与否，但可以肯定一点，他主张了：简约的、街头感十足的衣服也需要剪裁，一种用心的邋遢。
他所对抗的今日之过滤、修饰、打磨、得体，更像是一种精致的平庸，是人们被动的受到科技进步影响后的表现，互联网让一切视觉变得轻松易得，人们对美的看法逐渐被流行和商业规训，而不再以寻求创造力为突破口。对比Demna设计的Balenciaga，“习惯于在大众认为丑的东西中找到独特的美”（这句话出自他几年前接受BOF的采访）。
隐匿的因果关系
90年代时尚业充满了对美、丑的讨论，充满复古感、重塑古典的John Galliano和Alexander McQueen，他们的设计拥有更加戏剧化的外观，服装结构复杂，强调技巧，拓宽传统美的边界。Martin Margiela外观更为简约，这种先锋性带有观念艺术的特征，融合野性、粗暴和原始感，显然，Demna选择了后者作为90年代的代表。
表层的因果关系，这样松散、随意、不束缚的外观更符合今天很多年轻人的穿着需求，符合职业装界限的崩塌，尤其符合当下更多自由工作者的趋势。至少在过去几年，我们能清楚感受到，时代选择了实用的顺手穿上就出门、也方便窝在沙发里的街头风格，而不是时装。
这里还有一个非常隐匿的因果关系。像今天的Balenciaga这样，无视传统奢侈品概念，进行价值观上的重新塑造，只可能建立在一个经济发展迅猛、资本过剩、生产过剩的年代，而21世纪正是这样一个年代，从宏观经济的角度来说，时代选择了Demna，其实是富裕人群需要新的奢侈品观点来对抗由生产过剩引发的厌倦。
他的设计并没有比90年代“大神”更先锋，但Balenciaga老牌时装屋的地位支撑住了这种反叛的意义，以奢侈品的身份反传统奢侈品的价值观，这种彻底与以往割裂的做法，很容易“玩脱”，成功需要天时、地利与人和。
这里我又想引用自己几年前写的一篇关于Balenciaga旧文中的涟漪理论：
潮流的走势就像池塘里的涟漪，最中间的是真正了解并且懂得自己为什么喜欢这个品牌的小部分人，受到了中间的波动，越往外，只是跟着一起画圈圈的人。没有核心，哪来一圈圈涟漪，没有逐渐散开的涟漪，又如何产生巨大销量去支撑核心呢？
元宇宙的终极是怀旧
关于这场秀的完整呈现，还包括一张虚拟的报纸报道的版面。
作为一个曾在时尚行业周报工作过十多年的小记者，看到这里很难不动容。
90年代的时尚创造力表现于秀和服装设计，通过传统媒体来传播，追求视听在现场的集中爆发；今天的时尚创造力强调通过社交平台传播，观众、传播模式发生了极大改变，传播途径的变化，带来创作本身的变化。似乎是我们的需求促进了技术的进步，反过来，技术的发展又限定了我们的创造。
正如我一年前在《终于，大牌不卖设计了》首次分析品牌的氛围感，90年代的品牌不注重氛围感吗？并不是，只是当时的氛围几乎全部来自对秀场的设计，侧重于创造本身，而今天的氛围，更依附于传播技术的特征，一切创造首先考虑的是是否符合社交媒体的传播规则。
将数字技术玩得非常溜的Balenciaga，上个月还被媒体称为“或许是第一个进入元宇宙的时尚巨头”，上周却用彻底的、穿越式的怀旧姿态发布新秀，不免让我产生一种错觉：
或许，元宇宙的终极是怀旧。
人们最终将在一个虚构的世界里交融所有逝去的文化。技术飞升的同时，阻碍了思想在单纯的现实世界的探索，互联网时代的一切被技术或多或少地篡改，也许再过许多年，我们才能准确地评价正在进行中的变化。
以上是我看完Balenciaga2022秋季秀后的浅薄感想，既然是回到90年代，那就应该用一篇更加90年代的严肃评论来配合，至少，在今天以这种态度写点东西，我觉得还真挺酷。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计顾问，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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